Moire Fringe Method

Använd Bart van der Wolfs moire fringe method (förklaras även här och här, och arkiverad här):

Det fungerar genom att utnyttja störningsmönster eller moiré mellan R / G / B LCD-elementen och kamerans LCD-element när de visas direkt med Life View [sic] . Med bra optik och perfekt fokus maximeras moiré.

Jämfört med fokusdiagram

Fördelar:

• Mycket mer exakt.
• Påverkas av volfram / glödlampa, vilket orsakar frontfokus. (Jag är inte positiv om extrema färgtemperaturer på skärmen påverkar den.)
• Lättare att ställa in 100% vinkelrätt, men ändå mindre påverkad av den.
• Kräver inte att ta en bild : liveview är tillräckligt med förstoring.

Nackdelar:

• Utan liveview skulle jag föreställa mig att det skulle vara tråkigt.
• Det går inte att kalibrera för volframbelysning. (Även om du kan använda ett fokusdiagram för att komplettera och uppskatta den förskjutning du behöver för att ge den för volfram)

Målmönstret

Ladda den här filen (eller från denna alternativa plats). Det är en svartvit bild av koncentriska ringar som blir alltmer små och nära när de kommer längre från centrumcirkeln.

Det finns inget särskilt magiskt med den här bilden: allt som ger ett moiremönster på en LCD-skärmen ska fungera, men den här är utformad för att ge bra resultat i många situationer. Bart van der Wolf producerade också en tidigare moire-måldesign som vissa människor tydligen tycker fungerar bättre.

Steg

Installation och bekanta:

Metod 1:

1. Gå till punkt för maximal störning. Du gör detta genom att fokusera manuellt (kontrastdetektering kanske inte är så exakt, men du kan försöka).
2. Byt till fasdetektering och tryck på AF-knappen.
3. Om fokus ändras, slå mikrojustering i rätt riktning och upprepa.

Metod 2 (mer exakt, enligt min mening):

1. Ställ in fokus till oändlighet eller närmaste fokus.
2. Autofokus med fasdetektering. Vissa kameror låter dig göra detta medan du är i liveview.
3. I liveview kan du justera fokus manuellt för att se om det var fram- eller bakfokuserat.
4. Om så är fallet, justera och upprepa.

Felsökning

Om du inte kan se en moire-effekt, se dessa tips, som sammanfattas:

• Om fokus är för långt fungerar det inte.
• Du kan vara för nära för brännvidden .
• Du kan vara för långt borta för brännvidden.
• Linsen har dålig upplösning.
• Linsens manuella fokuskontroll är för grov för att spika plats.

För att kontrollera om kameran / objektivet har problem med frontfokus eller bakfokus kan du ladda ner en pdf (inkl. fokusdiagram) här:

http: //web.archive .org / web / 20121205195820 / http: //focustestchart.com/focus21.pdf

De första sidorna beskriver hur AF fungerar och hur det kan testas. De faktiska instruktionerna för att testa AF börjar på sidan på sidan 13.

Justeringsmetod för kontrast-detektera-mot-fas-upptäcka

Jag har varit ett stort fan av moiré-fransmetoden föreslagen av @Eruditass. Men när jag lekte med det upptäckte jag att det finns ett ännu bättre sätt om din kamera stöder kontrastavkännande autofokus i livevisningsläge. Detta är på vissa sätt en kombination av "metod 1" och "metod 2" av moiré fringe-metoden, men kräver inget särskilt mål .

Som jag spelade med att justera en lins, insåg jag att kontrastdetekteringsfokusmetoden alltid gör det rätt, förutsatt ett anständigt fokusmål. Moiré-diagrammet gör detta mycket tydligt, men varje starkt fokusmål fungerar. Detta beror på att kontrastdetekteringsfokus fungerar baserat på de faktiska data som spelats in av samma sensor som registrerar bilden, medan fasdetekteringsmetoden kräver en separat sensor. Så kontrastdetektering är långsam och irriterande, men perfekt. (Det verkar vara mer exakt än jag kan fokusera manuellt med skärmbilden för lagersökare.)

Du kan utnyttja det faktum att din kamera har den andra, alltid exakta fokusmetoden och rätt för skillnaderna.

På min Pentax K-7 är de exakta stegen följande. Den dedikerade livevisningsknappen gör det här trevligt och snabbt; om det är svårare att byta, kanske den här metoden inte är så bekväm.

1. Ställ in kameran så att den använder kontrastdetektering för fokusering i livevisningsläge och ställ in den så att den bara använder mittfokus. .
2. Fäst din kamera på ett stativ, ett naturligt avstånd från ett starkt, entydigt och platt fokusmål. Jag använde den här Jag hittade via en snabb Google Images-sökning, men allt kommer att göra.
3. Tryck på Live View-knappen och håll sedan AF-knappen för att fokusera med kontrastdetektering. Om din kamera inte har en dedikerad AF-knapp kommer det att vara halvtryckt på slutaren.
4. Tryck på LV igen för att avsluta livevy. Utan att flytta någonting, tryck nu på AF-knappen igen för att fokusera med normal fasavkännande AF. Du kan titta genom sökaren för att se till att den gör rätt, men när du är säker måste du faktiskt titta vid själva linsen när du trycker på knappen.
5. Titta på den riktning linsen rör sig. Tryck på menyknappen och navigera sedan till menyalternativet för AF-justering. (På min K-7, vänster , ned 2 ×, höger 3 ×.)
6. Flytta AF-justeringen så att den matchar hur linsen gick. På min Pentax-kamera betyder det att skjuta skjutreglaget i samma riktning uppåt om linsen rörde sig - om den vände åt vänster måste skjutreglaget gå mot den negativa sidan. Detta kan skilja sig från andra system, men du kan göra några snabba experiment med extrema inställningar för att räkna ut det.
7. Spara inställningen och tryck sedan på LV igen för att lämna menyn och upprepa från steg. 3.

Du kommer förmodligen att upptäcka att det finns en rad inställningar där AF inte rör sig; Jag använder ovanstående process för att hitta kanterna på det intervallet och ställa in justeringen i mitten.

Jag upptäckte snabbt att göra det rätta numret varierar ganska markant baserat på fokusavstånd . Det betyder två saker: 1) I motsats till det vanliga AF-justeringsrådet, snarare än att välja ett magiskt avstånd baserat på brännvidden, bör du justera för det avstånd du brukar använda objektivet med, och 2) kompromiss är oundvikligt, så välj något som fungerar för det vanliga fallet och stressar inte så mycket med fokuseringsnoggrannhet och skärpa. Om du har något kritiskt som ligger utanför din normala justering kanske du vill anpassa dig specifikt för den här fotograferingen.

Och återigen, en annan stor fördel med detta tillvägagångssätt är att du inte behöver ett särskilt mål. Så länge du kan vara säker på att båda fokusmetoderna låser fast på samma sak kommer alla ämnen att göra.

Fokus är också känsligt för ljusfrekvensen (färgtemperaturen, i grund och botten), och såvida du normalt inte tänder saker med din datorskärm, kan det leda till resultatet. Detta låter dig använda naturlig belysning - eller glödlampa med volfram, om det är det du normalt skjuter under.

Även om jag kom till detta självständigt har jag sedan upptäckt att den här exakta metoden är tillvägagångssättet Canon rekommenderar för korrekt fokusjustering. Och Nikon D500 har faktiskt en inbyggd funktion för att göra detta automatiskt - coolt, och jag hoppas att andra DSLR-tillverkare följer efter.

Att testa autofokus är svårt att få rätt, så det är en bra fråga.

Jag har använt det här diagrammet med framgång: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part -1-autofokus-justering-för-pentax.html

(Det är en Pentax-blogg, men diagrammet och anvisningarna är allmänna förutom interaktioner med den faktiska kameran.)

Följ anvisningarna - de är väldigt fiffiga men viktiga.

Observera att nära fokus och långt fokus kan ha olika kalibreringsbehov - vilket gör ett litet diagram som det jag föreslår är problematiskt - men Jag har ingen aning om detta faktiskt är ett problem i praktiken.

Jag är lat, så för mig betyder "bäst" lättast. YMMV. :) Jag använder Magic Lantern, med dot_tune.mo-modulen för att utföra automatisk punktjustering.

Dot tune var utvecklat av horshak på dpreview. Du behöver inte ta några bilder med den, den är snabb, gratis och använder informationen om AF-bekräftelsepunkten tänds eller (eller inte), med en lins inställd på kritisk fokus manuellt medan du kör igenom alla AFMA-inställningar för att se vilka som ger dig AF-bekräftelse. ML-modulen automatiserar helt enkelt processen.

Detta fungerar på grund av hur AFMA-inställningen används internt i kameran som ingång. Som horshak förklarar det:

... Nikon DSLR har en elektronisk avläsare i sökaren som visar när:

• Motivet är i fokus (grön punkt)
• Fokus ligger bakom motivet - grön pil pekar åt vänster, vilket indikerar att fokusringen ska vridas åt vänster, bort från oändligheten
• Fokus ligger framför motivet - grön pil som pekar åt höger, indikerar fokusringen ska vridas åt höger mot oändligheten

Avståndsmätarens bestämning av ovanstående förhållanden baseras på fasavkännande AF-systemets utvärdering av fokus. Detta system innehåller ett konfigurerbart AF-finjusteringsvärde som kan justeras per linsbasis eller globalt för alla linser som inte har ett linsvärde konfigurerat. De flesta skulle anta att detta AF-inställningsvärde är en "utmatnings" -förspänning som kameran lägger till alla linsrörelsekommandon, så att istället för att berätta för objektivet "fokusera till X" i stället säger objektivet "fokusera till X + inställningsvärde". I själva verket är AF-inställningsvärdet en "ingångsbias" som matas in i PDAF: s avkänningslogik och ändras när kameran tror att den har fått fokus. Du kan läsa mer om detta här.

Eftersom AF-melodi påverkar kamerans PDAF-utvärdering av vad som är i fokus påverkar det också den elektroniska avståndsindikeringsindikeringen av fokus. Du kan visa detta genom att skapa kritisk fokus på ett motiv (grön prick), ändra AF-inställningsvärdet, utan att fokusera om, observera att avståndsmätaren nu visar en vänster- eller högerpil som indikerar att kameran tror att motivet inte längre är i fokus, även även om du inte justerade fokus.