Jag skulle säga att det bästa du kan göra är att omfamna de begränsningar som din utrustning påför dig. Det finns inget som att ha några begränsningar för att uppmuntra kreativitet.

I slutet av dagen kan du göra fantastiska fotografier med nästan vilken utrustning som helst, det är tanken och hur du uttrycker den idén som spelar roll. Mindre är ofta mer.

Med tanke på din 50 mm bör du vara inställd på att ta fantastiska utsprång, kasta in ett par DIY-reflektorer: ett vitt ark, lite tinfolie på en baksida och du kan få ganska bra belysning bara med naturligt ljus.

Du kan också göra några ganska bra landskap utan vidvinkelobjektiv, det kräver bara att man tittar på saker lite annorlunda. Du kan skjuta bra landskap långt in i teleområdet (till exempel 100 mm).

28-135 kan användas ganska effektivt för blommor etc. etc. (max mag 0,19x) Om du har råd med ett par av förlängningsrör kan du komma in i riktigt makroområde (1,09x med 25mm rör källa)

Känn dig inte begränsad av vad du har, snarare omfamna det.

Medan du säger att du har problem på grund av "att du inte har snabbare linser" är jag inte riktigt säker på att det är sant - du har en f / 1.8-lins, som är över ett stopp snabbare än alla de stora vit 70-200 L zoomar in. Jag ser mer på detta som "vad kan du göra med en snabb 50mm-lins?".

50 mm på en grödkropp handlar om klassisk porträttlängd; som Nir har föreslagit kan en billig tredjepartsblixt göra en värld av skillnad här om du hittar de ganska små pengarna någonstans.

Den andra användningen som jag personligen sträcker min 50mm f / 1.8 till är skjuter inomhussporter. Beroende på vilken sport du vill skjuta måste du vara ganska nära åtgärden, så det handlar om att välja och välja dina evenemang, men det är verkligen något som kan göras.

Du kan kringgå de flesta utrustningsbegränsningar, det är inte lika pålitligt och enkelt att använda som den "officiella" lösningen, men det kan fås att fungera.

Till exempel om du vill ha "klassiskt" vidvinkel landskapsbild du kan göra ett panorama (kom bara ihåg att ställa in manuellt läge, manuell fokusering och manuell vitbalans)

Om du vill ta makro kan du vända objektivet - ta bara linsen av kameran och håll den omvänd med det främre elementet vidrör kamerans objektivfäste, då får du fokus genom att flytta kameran långsamt bakåt och framåt.

Du kan behöva ändra kamerainställningarna för att låta den ta bilder utan lins, för att få mer fokus måste du stoppa linsen, på Canon-kameror gör du detta genom att ansluta linsen, växla till Av-läge, ställa in bländaren, trycka på DOF-förhandsvisningsknappen (längst ned till höger på linsfäste) och sedan, med knappen intryckt för att ta bort linsen - kommer den att förbli stoppad nere

Du har redan allt du behöver ta porträtt, för att styra ljuset kan du bygga DIY-reflektorer av saker som du normalt skulle kasta i soporna som Richard Smith föreslog.

Om du kan spendera lite pengar kan du få billiga kinesiska blixtar på eBay för runt $ 40 för manuella modeller eller $ 80 för TTL-modeller, du kan också ofta få arbetsbelysning från lokala hårdvaru- / el- / belysningsbutiker för billiga.

Om du får billiga lampor, använd dem med DIY-modifierare (reflektorer, softboxar, galler, snootar är alla lätta att göra av resterande förpackningsmaterial).

Och bara prova saker, om du inte lyckas kan du alltid komma tillbaka hit med en mer specifik fråga.

Användning av lossad blixt ger mig ett enormt steg framåt med inte för mycket spenderade pengar. Särskilt trådlöst med radiosändare som Yongnuo RF-603.

Bild- / ljuskvaliteten är mycket bättre när du inte använder blixt direkt från blixt-hot-sko (mer information om detta ämne till exempel här).

Du kan använda lossad blixt för nästan alla typer av fotografering (makro, liggande, stående osv.).

Min första reaktion är att detta är en mycket bred fråga utan ett specifikt användningsfall. Hur du kan få ut det mesta av denna utrustning för landskap skiljer sig mycket från samma fråga för porträtt eller för makro, och även om du inte nämnde specifikt, mycket så mycket för action / sport.

Så efter det är min andra tanke att du får ut det mesta av det du har genom att ta reda på vad du vill göra . Sedan kan du bli bekant med var din utrustning har begränsningar inom det området och veta att fokusera antingen din kreativitet eller din budget (eller båda!) För att övervinna dem.

Till exempel om du är fokuserad på porträtt kan du bestämma om det är värt att spendera ett par hundra dollar på en fjärraktiverad blixt plus en softbox är värt det - eller om du kan ställa in ett porträttområde med fantastisk naturlig belysning (och kanske några billiga DIY-reflexer). Eller om du bestämmer dig för att gå efter makro kan du prova några av budgetmakroteknikerna. För landskap kan svaret vara att det du verkligen behöver göra är att bli intimt bekant med det område du vill fotografera - och faktiskt väldigt lite att göra med din utrustning alls.

Eller kanske är svaret att du verkligen vill bli generellt fulländad och göra alla dessa saker. Inget fel med det, men du kommer antagligen snabbare dit om du gör arbetar med ett fokus med lite seriell monogami - även om det bara är en dag för det här projektet, en dag för det .. ..

Det finns gott om goda råd från andra. Kreativiteten som följer av begränsningar av utrustning kan vara värdefull. Exempelvis experimentera med att använda din 50 f / 1.8 som ett porträtt eller inomhus sportlins.

Andra förslag jag skulle lägga till -

• En 4-åring Rebel kommer inte att vara helt toppmodern när det gäller bullerprestanda - men det här är Instagram-generationen. Spela med något medvetet bullrigt, kornigt, mono svagt ljusarbete som kunde ha skjutits på 1970-talet på Tri-X. Titta runt på Flickr, 500 pixlar, var du än är och få lite inspiration. Kvällsscener skulle vara en bra utgångspunkt.

• Stilleben och / eller makro kan vara jättekul och har mycket låga inträdeskrav. Allt som ligger hemma - frukt är bra, ditto leksaker - konstnärligt ordnat och fotograferat från en låg (ish) vinkel. Om du behöver en bakgrund, använd bara vanliga pappersark. Jag använder ibland ett billigt blädderblock som jag köpte för detta ändamål, men skrivarpapper är bra, eller billigt färgat konstkort.

• Du nämner inte om du ännu skjuter rå eller fortfarande på JPEG. Om du inte är det, prova det - det finns bra gratis råomvandlare som låter dig komma igång, till exempel Raw Therapee.

• Om du gillar att ta porträtt skulle en billig blixt definitivt hjälp (och för mindre än du tror). Reflexer är dock värda att överväga - bara ett ark vitt kort eller skumbräda kan göra underverk eller täcka det med bakfolie för att få något ljusare.

• Om du gillar landskap eller arkitektur, skulle jag se om jag kunde hitta lite extra pengar för ett grundläggande stativ. Behöver inte vara en snygg Manfrotto eller Gitzo - jag lärde mig med en som kostade mig 30 GBP, och det var bra i flera år. Använd det med självutlösaren så att du inte rör vid kameran under exponeringen och du kan få några bra resultat.

• Du har citerat 28-135 som din grundlins. Det är inte en modell jag känner (jag skjuter Nikon) men den är inte särskilt bred på en APS-C-kropp. Du borde kunna plocka upp en begagnad 18-55 lins för mycket lite - jag tror att du skulle upptäcka att för ett antal motiv skulle det extra synfältet vara en major hjälp.

28-135 är en bra universellins för priset. Det täcker ett bra utbud för många ändamål, så du borde kunna få mycket användning av det. Det enda verkliga problemet du har med det är att det inte är en snabb lins, men om du skjuter i bra ljus är detta inte en begränsande fråga.

50 är en snabb lins, förutom de flesta inomhussporter där den långsamma AF gör det ganska värdelöst. Om åtgärden är på ett relativt stabilt avstånd kan du göra det. Det är en fantastisk lins för porträtt (som jag tror att alla redan har nämnt). Du kan också använda den för makrobilder genom att helt enkelt hålla den bakåt mot din 28-135 (en servett med ett hål i det för att undvika att repa ditt främre element är en bra idé). En billig vändring för att fästa de två är ännu bättre, men du kan prova omedelbart genom att bara hålla i handen.

Om du vill prova lite studioarbete, prova ett gruppmöte innehas av någon med en studio. Jag har gjort ett halvt dussin av dessa under det senaste året, med mina 28-135 nästan uteslutande. Det är ett utmärkt utbud för studion (många fotografer använder 24-105), och hastigheten är inte ett problem när man använder studiobelysning. I mitt område tenderar dessa möten att variera från $ 20 och uppåt, beroende på ämne, antal deltagare och ämne.

Massor av andra bra råd men jag vill lägga till ett par efterbehandlingsalternativ som du kan utforska där priset definitivt ligger inom en studentbudget, dvs gratis, de kommer också att köras under Windows, Mac eller Linux, med Linux bättre på att köra på äldre, billigare hårdvara .

1. ImageMagik - Massor av batchbearbetningsalternativ från kommandoraden inklusive ett genomsnitt av ett nummer av bilder för brusreducering.
2. GIMP 2 - Denna gratis bildredigerare plus dess plugins som G'IMC , ge efterbearbetningskraft på en liknande nivå, (försöker undvika att starta kampen om vilket som är bättre) , till den kostar 100-talet som tillhandahålls av verktyg som Photoshop, etc. många alternativ att nämna .
3. Hugin - Panoramasöm, objektivkalibrering, exponering / fokusstapling - det sista låter dig spela med saker som att ta flera bilder med varierande fokus och kombinera dem i ett enda skott för att kompensera fo r grunt skärpedjup.

Stanna ner. 50 / 1,8 II: s sweet spot är runt f / 4. De flesta f / 3.5-5.6-kitlinser blir betydligt skarpare när de stoppas ner i f / 8-f / 16-området. Att skjuta vidöppna förvärrar problem med mjukhet, LoCA (lila fransar) och vinjettering. Enkelaste sak du kan göra för att ditt glas ser dyrare ut.

Efterbehandling. Det finns massor av öppen källkodsverktyg där ute att spela med: Gimp, RAWTherapee, Hugin - dra nytta av dem. Du kanske inte har råd med en bredare lins, men du kan panostitch. f / 8 och efterbehandling är de stora utjämnarna bland glas.

Flash, det finns dock ingen väg att inte ha en och reflektorer gör dig bara så långt. Överväg att gå till Strobist med billiga manuella redskap.