Både oskärpa på rörelse [motiv] och kameraskakningar är riktade. Om du kan se mer än en rörelseriktning är det du.

Konståkare kan röra sig ganska snabbt, men 30 mph (13 m / s, 48 ​​km / h) kör längs ganska förbannat snabbt (även när inställning för något som en trippel-trippel-kombination), och vid 1/320 s, 30 mph (13 m / s, 48 ​​km / h) kan översättas till drygt en och en halv tum (4 cm) rörelse under exponeringen . Om åkaren rör sig mot dig eller bort från dig (inom några grader), betyder det inte att det är tillräckligt med rörelse för att ge mycket av en radiell rörelseoskärpa (på grund av uppenbar storlekförändring) eller ge motivet tillräckligt med tid för att undkomma din DOF om du inte är inramad mycket tätt. Övergripande oklarheter är mer sannolikt ett fokusfel (eller det berättar att din kameras förutsägbara autofokus inte är upp till uppgiften).

Titta på från sidan, dock, att en och en halv tum (4 cm) ) är mycket sidoförskjutning, och det kommer att orsaka en betydande suddighet - men den suddigheten kommer att ha en uppenbar riktning mot den. Samma sak gäller snurrar och hopp, förutom att du ser rörelseaxeln förbli relativt i fokus medan skridskoåkningens distala delar suddas ut lite (vilket är en effekt du förmodligen vill fånga mycket av tiden). En kamelsnurr är nästan det enda snurr du kan hoppas att frysa.

Om linjär rörelseoskärpa är mer än en och en halv tum (4 cm), eller om den har en "krok" på den, måste den vara kamerarörelse. Du kan bara inte röra dig så snabbt på val, men vid 200 mm översätts lite kamerarörelser till mycket linjär rörelse i motivplanet. Det kan vara från att panorera för snabbt eller för långsamt, från arenatemperaturen eller från kaffe som används för att kompensera för arenatemperaturen. (För de som inte känner till miljön tenderar samhällsarenor att vara kalla hela tiden - det är dyrt att upprätthålla en kall-på-is-miljö, som är varm i läktaren.) skridskoåkning tenderar att hända vid ogudaktiga tider förutom när ett större möte är planerat - det hjälper till att vara vaken utan att vara kopplad till koffein. Din monopod hjälper ett parti .

Ja, du kan se vad som gick fel:

• ur fokus (hela bildrutan)

Detta kan vara ett problem på grund av nära fokus , dvs objektivet och kameran hittade aldrig något att låsa fast innan du avfyrade och fokuserade framför allt i scenen. Ibland beror detta på att objektivet fokuserar för långsamt, ibland beror det på att det inte fanns tillräckligt med ljus för att ge tillräckligt med kontrast för att låta kameran låsa sig så det gjorde att den sökte cykel, försökte hitta något, gav sedan upp OCH sedan du sparkade. Du kommer att VETA om du gjorde det här och kommer att skratta dig själv, men vi alla gör det. En gång.

För ett nära motiv kan det vara för nära och objektivet kan inte fokusera tillräckligt nära. Gå tillbaka eller be motivet att gå närmare kanjonen bakom dem. Det kan vara resultatet av att objektivet är inställt på att inte tillåta det närmaste fokusområdet eftersom det saktar ner sökningen. Canons 70-200L f2.8 har en omkopplare för att styra det, och det ibland försvårar ... slå det. Jag hade aldrig det problemet.

Det kan till och med bero på en skadad kropp eller linsfäste, vilket gör att bilden aldrig fokuserar korrekt på sensorn / filmen - jag har varit där och gjort det och det var riktigt irriterande att diagnostisera, sedan fixa det, och med en pro-body och lins kan det vara mycket dyrt. Uh. Ja. Jag körde det för att komma bort från en tjur medan jag sköt pro-rodeo och vänt över staketet. Bröt min Nikon D1x och 70-200f 2.8 samtidigt men tjuren tog mig inte.

• skärpedjup (fokusera på fel element)

Detta är lättare att diagnostisera. Något i bilden är i fokus, men det är inte vad du ville ha. Ibland är det resultatet av att ha valt en annan sensor än du trodde. Mitt favoritstunt.

Det kan hända för att du behöver kontinuerlig fokus eftersom motivet rör sig mot eller bort från dig, och kameran låst fokus istället för att följa motivet. Det här är ett problem som biter alla sportfotografer med jämna mellanrum, vanligtvis efter att de har tagit något annat, eller lånat ut kameran till sin fru eller flickvän, som trasslat med inställningarna. Och nej, det har jag ALDRIG upplevt. :-)

• rörelseoskärpa (inte tillräckligt snabb slutartid)

Vanligtvis visas detta eftersom huvudmotivet är en strimma i scenen, men kan vara att deras extremiteter är suddiga om de rörde händer, fötter eller kanske huvudet. Bålen rör sig mindre än de andra delarna och är vanligtvis inte (som) suddig.

Ett alternativt, men mycket mer önskvärt resultat, är när du panorerar med motivet, eldar, inser att slutaren tar för länge, men du fortsätter att panorera. Din bakgrund blir suddig men motivet kommer fortfarande att se bra ut. Jag använde detta mycket för min sportfotografering - gör det medvetet, inte som Peewee Herman, där "jag menade att göra det."

• kameraskakning (handhållen, slutaren för långsam)

Detta inträffar mest när du använder en långlins i svagt ljus. I allmänhet är oskärpa lika snyggt över hela ramen. Om problemet uppstår med ett stilleben eller landskap och du har IS kan du kanske åtgärda det genom att sätta på det, såvida det inte redan var på. Ett stativ kan hjälpa. Sätt upp några stora strober och tappa ur dem. Öka din ISO, öppna bländaren mer ... gör något för att öka det tillgängliga ljuset som träffar sensorn.

När det gäller att lära sig panorera

Panorering är väldigt enkelt, det är tar bara lite träning och kan ett trick.

Här är ett bra sätt att träna: Ställ in kameran i sitt slutarprioritetsläge (vad det än heter i din kamera) och ställ in 1/60 som din exponeringstid. Använd en långlins i 200 mm-räckvidden, stå lite från en trafikerad väg, kanske 15 meter (15 meter), och försök att få ett foto av ett hjul eller dörrhandtaget när bilarna passerar.

Tricket att panorera korrekt är att snabbt synkronisera med motivets hastighet, så vänd mot vägen och vrid sedan i midjan / höfterna för att se det närmaste fordonet. Så fort du ser det, börja spåra dess rörelse, när det närmar sig att vara precis framför dig, skjut av och fortsätt panorera. Du bör se ditt mål i sökaren innan du skjuter, och det ska fortfarande vara där när slutaren öppnas igen. I så fall panorerade du med rätt hastighet för motivet och du borde ha lite eller ingen rörelseoskärpa på målet. Om målet inte var på samma ställe som det var när slutaren släpptes, panorerade du inte smidigt.

Det är viktigt att du står i en balanserad position, åtminstone tills du har gjort det ett tag och det är helt andra. På samma sätt som att skjuta ett gevär vill du ha dina fötter ungefär så långt ifrån varandra som dina axlar. Vänd mot vägen där du tänker släppa luckan, inte där du först ser bilen. Du måste svänga smidigt från höfterna när du lär dig, för att svänga armarna eller rotera överkroppen gör att kameran roterar, vilket leder till foton med vertikaler som inte är vertikala, vilket leder till efterbehandling, vilket inte är kul.

Och återigen är målet att ha målet, oavsett vad du skjuter, vara i sökaren före och efter att slutaren öppnas och stängs.

Av nyfikenhet använder du någon form av Servo AF? När du fotograferar rörliga motiv, särskilt de som kan komma närmare / längre bort när du panorerar och ramar in bilden, bör du använda ett AF-läge som kontinuerligt fokuserar. (Jag tror att D90 kallar ett sådant läge AF-C.) Normalt när kameran använder ett sådant läge låser kameran fokus på något och försöker sedan behålla fokus på det motivet så länge avtryckaren är minst hälften nere. Detta görs antingen med grundläggande kontrast och formmatchning, eller möjligen mer avancerade AI-algoritmer.

Vanligtvis kommer avancerade kameror, som Canon 7D- eller 1D-serien eller Nikon D7000 eller D3X, att ha mycket mer avancerade AF-system som är särskilt utformade för att spåra och upprätthålla spårning av ett motiv. Dessa kameror är utrustade med mycket högre AF-punkter (D90 har 11 w / 1 korsningstyp, medan D7000 har 39 w / 9 cross type w / 3D-spårning, 7D har 19 cross-typ eller 63 adaptiva zoner grupperade i 5 valbara områden har Canon 1D IV 45 w / 39 cross type, och D3X har 51 w / 15 cross type). Fler punkter, särskilt mer AF-korsningspunkter (dessa detekterar fas i både det horisontella och vertikala planet eller i båda diagonala planen, snarare än bara det vertikala planet), bidrar till AF-låsning och AF-spårningsprestanda. Ju mer kontroll du har över den valda punkten, desto mer kommer du att kunna kontrollera hur och var din kamera låser sig i fokus. Med ett AF-system som 7D har du möjlighet att välja dynamiska zoner som automatiskt fokuserar bara på motiv i den zonen, eller till och med anpassar zonen när motivet rör sig. Nikon D7000 har liknande teknik som den kallar 3D-spårning (även om jag inte är säker på om den har de anpassningsbara zonerna.)

D90 har bara ett lite mer avancerat AF-system än mitt (nu ganska daterade) Canon 450D, som har ett 9-punkts AF-system. Även om den har "3D-spårning", med så få AF-punkter och endast kors-typ (vanligtvis är bara mittpunkten kors-typ), är framgångsgraden för AF-låsning på motivet som du tänker låsa på, och att bibehålla det låset är betydligt lägre än AF-system som är utformade för att låsa fast och spåra motivet som du tänker vara i fokus genom hela bilden.

Även om det är möjligt att avgöra om en bild har låst fel, med vetskap om att du missade ett skott eftersom AF missade sitt lås hjälper dig inte att ersätta det förlorade ögonblicket. Om du gör mycket actionfotografering, fotograferar saker som konståkning, kanske du vill titta på en kamera med ett bättre AF-system. Du kommer förmodligen inte att hitta en kamera med ett sådant AF-system för mindre än cirka $ 1200, men om det betyder att du spikar de perfekta bilderna mycket oftare än du gör nu, och spikar dem med tydligare fokus än du gör nu, kan $ 1200 vara väl spenderad.

Kameraskakning är enklast att begränsa med enkla tester. Ta testbilder av ett statiskt motiv med något som gör det enkelt att mäta skärpa (böcker på en bokhylla). Ta skurar med minskande slutartider och se hur långt du kan komma medan du behåller acceptabel skärpa. Med ett långt objektiv som inte är VR kan du komma ner till 1/60-talet innan skakning är ett problem. Med en VR-lins kanske nere på 1 / 15s. Prova med den handhållna och med monopoden, som ger dig en baslinje att gå ifrån. Om du skjuter snabbare än din baslinje måste du oroa dig för rörelseoskärpa och ditt fokus.

Du kan också prova en mindre bländare - det kan vara så att din speciella lins inte är skarpast när den är vidöppen, och det kan försämras och göras tydligare genom att du försöker fånga en figur i rörelse.